Обработка льна, конопли и шерсти

Районы наиболее развитого производства полотна и холста совпадали с льноводческими территориями страны; первое место среди них занимала Новгородско-Псковская область, значительное количество льна выращивалось также на юго-востоке Вологодского, а также в Ярославском, Костромском уездах. Отсюда лен в виде сырья, полуфабриката или готовых изделий разных видов в значительном количестве поступал на внутренние рынки страны и за границу (Исследование о состоянии льняной промышленности в России. Спб., 1847; см. так-же: Бахрушин С. В. Научные труды, т, 1. М" 1952, с. 87-91.).

Чтобы представить себе своеобразие этой продукции и характер специализации в ее изготовлении, необходимо познакомиться с технологией обработки льна и конопли.

Ева за прялкой. Миниатюра из 'Сборника о мытарствах', XVII в. Фрагмент (ГИМ, отдел рукописей, собр. Вострякова, М 247, л. 68).

Процесс этот был весьма трудоемким и длительным, включал много стадий. Готовый лен выдергивали руками, чтобы максимально сохранить всю длину стебля, из которого получали затем волокно для пряжи. После отделения головок семян (путем продергивания пучков льна через редкий гребень - "рядки") лен сначала мяли, а затем трепали, чтобы освободить волокно льна от твердой наружной оболочки - "костры". Уже в XVI в. в Пскове на острове вдоль реки стояли целые ряды "трепалок" - специальных построек типа бань, где производились эти работы, связанные с большой пылью и грязью.

Обработка конопли, более грубой, чем лен, требовала дополнительной операции: перед сушкой и трепкой ее замачивали (См.: Маракин Ф. И. Переработка льна в пряжу и ткани. - Нижегородский сборник, т. VII. Н. Новгород, 1887, с. 1-51; Хозяйство и быт русских крестьян. с. 69-78.).

После трепки волокна льна прочесывали через гребни разной частоты. Каждый раз от них отделялась какая-то более грубая часть, которая шла на выделку низких сортов холста: хрящи, гребенинный, толстый и т. д. Судя по наличию на рынках XVII в. ткани "кострыж", даже отходы после трепки использовались для выделки самой грубой ткани. Отходы после трепания (назывались "отрепье", после первого чесания - "изгребье", после второго - "пачесы" (волокна, оставшиеся на гребне). До конца обработанное волокно - "куджель", "кудель" - шло на выделку самого тонкого льняного полотна.

Подготовка волокна занимала первые осенние месяцы, а с 14 октября (1 октября по старому стилю) начиналось прядение - самый длительный и трудоемкий процесс, продолжавшийся примерно 120-140 дней. Орудия прядения были (несложными: деревянная прялка для прикрепления кудели и веретено. Вытягивая левой рукой нить, пряха другой крутила веретено, тем самым скручивая нить. Готовый отрезок нити наматывался на веретено, закреплялся петлей, и процесс продолжался. По наблюдениям исследователей, в районах с развитой обработкой льна искусная пряха могла напрясть до 300 аршин в сутки (См.: Маракин Ф. И. Указ. соч., с. 20-26.). Напряденные нитки либо сразу готовились к тканью, либо часть шла в окраску, так как пестрядь ткалась из цветных нитей. На ее производстве особенно специализировались ярославцы, где в числе ремесленников в середине века числятся пестрядильники и красильники.

Размотка нитей производилась отдельно для подготовки утка (поперечной нити при тканье) и отдельно для основы (продольных нитей, заправлявшихся в ткацкий стан). Для каждой из этих операций существовали свои несложные орудия: скально, фигурки, сновальни. Основа для пестряди делалась из чередования цветных, в основном красных и синих нитей. Тех же цветов должны были быть и нити утка.

Тканье на ткацком стане. Миниатюра 'Жития муромских чудотворцев Петра и Февронии', XVII в. (ГИМ, отдел рукописей, Музейское собр., № 3151, л. 190).

Готовые ткани, если не шли в дальнейшую окраску, то отбеливались.

О специализации в выделке определенных сортов ткан" или отделке ее говорит существование еще в конце XVI в. в Новгороде холщевников, белильников и красильников. Их продукция широко расходилась по всей стране. Так, в 1609 г. у новгородца было куплено 2805 аршин холстов-"парусных" и мешочных, "простын новгородских". В том же городе в мотках и пасмах продавалось большое количество "прядена", т. е. напряденных нитей. Славился Новгород и крашенинами. В первые годы XVII в. Соловецкий монастырь регулярно приобретал на вологодском рынке новгородские крашенины разных цветов: в 1602 г. - 86,5 аршина, в 1605 - 617, а в 1608 - 775 аршин. Наряду с новгородскими славились своей тонкостью "олонские", заонежские и устюжские полотна (См.: Бахрушин С. В. Указ. соч., с. 87-88, 90-91.). Одной из последующих операций отделки была набойка - нанесение на ткань красочного узора при помощи резных деревянных досок. Особенно славились высоким качеством набивных тканей ярославцы. Их набойки и выбойки с маркой "ярославские" в большом количестве раскупались на рынках страны.

Наличие в Ярославле среди красильников специальности "колотилыцика" показывает, что в набивном производстве появились мастерские с детальным разделением труда. Избыток хороших специалистов в одном месте приводил нередко к их перемещению в другие центры. Так, в 1640-1670 гг. в Великом Устюге работали холмогорские котельники и живописцы и ярославские крашенники (См.: Данилова Л. В. Указ. соч., с. 101; Мерзон А. Ц., Тихонов Ю. А. Указ. соч., с. 438.).

Доска набойная. Русский Север, XVII в. (ГИМ, отдел дерева).

Обработка шерсти для выработки сукон несколько отличалась в начальных и конечных стадиях от процесса обработки льна. Собранная после стрижки овец шерсть прежде всего очищалась. Для этого ее сначала разбирали руками, а затем "разбивали": шерсть клали на решетку, а над ней укрепляли лучок со струной. Специальным бойком в виде крючка струна приводилась в движение, и ее колебание взрыхливало пучки шерсти на решетке. При этой операции грязь ссыпалась через решетку вниз, а очищенная шерсть оставалась на решетке. Прядение шерсти, ее размотка и ткачество не отличались от подобных же операций при выделке льняных тканей.

Заключительная операция выделки сукон после тканья - валяние. Для этого сукно накатывали на деревянные скалки и, поливая водой, катали рубелем на станках с ребристой поверхностью (Хозяйство и быт русских крестьян, с. 673.). В зависимости от качества шерстяной пряжи различались и сорта выделанных сукон.

На рынках XVII в. продавалось большое количество разного вида сукон: сермяжные, лятчина, ярига (ТК, т. I, с. 656; т. III, с. 673. Сукно сермяжное представляло собой полушерстяную ткань с основой из толстых льняных нитей ("портяных") и шерстяным утком; лятчина- сукно из овечьей шерсти летней (т. е. худшего качества) стрижки; ярига и кострыж - самые толстые и грубые сорта ткани типа дерюги.). Среди них высокими качествами выделялись сукна троицкие и можайские (См.: Бахрушин С. В. Указ. соч., с. 83.).

Сукна высшего сорта - стамед, красное и др. - покупали на рынке в значительно меньшем количестве и ценили дороже. В то время как дешевые сукна были естественного цвета шерсти овец, дорогие отбеливались и окрашивались в разнообразные цвета: синий, красный, бусырь (серо-голубой) и т. д.

На рынок поступали не только ткани, но и готовая одежда, верхняя и нательная: кафтаны, полукафтаны, зипуны, однорядки, рубахи, порты. Наибольшим спросом пользовалась одежда из самых дешевых и грубых тканей: зипуны сермяжные, такие же кафтаны и сукманы, рубахи и штаны холщовые. Изготавливали одежду специалисты - "швецы", портные мастера, работавшие на заказ и на рынок (Розыскные дела.., т. IV, с. 602, 610; Данилова Л. В. Указ. соч., с. 104.). Крупные монастыри имели свои мастерские ("швальни"). В торговых центрах, таких, как, Великий Устюг или Ярославль, работало значительное число швецов: соответственно 23 и 55 человек.

Швецы работали и по деревням, получая за шитье плату или какой-то кусок земли на время для обработки. Так, в двух жалобах 1628 г. "портного швечишко", родом из Белозерского уезда, на своих заказчиков-крестьян Кокшеньгской четверти Шевденецкой волости, говорится, что в одном случае за шитье двух зипунов белых ему не заплатили "могорца", а в другом - дали ему "полюбовно" уголок новины (под. репу), а потом выгнали, не дав собрать урожай (РИБ, т. XIV, с. 683, 685.).